Kosmetologia i farmakologia skóry (ebook)(audiobook)(audiobook)

Spis treści

• Okładka
• Strona tytułowa
• Strona redakcyjna
• Spis treści
• Przedmowa do wydania polskiego
• Przedmowa
• Wstęp
• Wykaz skrótów
• Rozdział 1. Ustawodawstwo
  • 1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz spodków higienicznych
  • 1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
    • 1.2.1. Dokumentacja kosmetyku
    • 1.2.2. Oznakowanie
      • 1.2.2.1. Obowiązki
      • 1.2.2.2. Skróty
      • 1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe
    • 1.2.3. Aneksy do wytycznych
    • 1.2.4. Spis europejski
  • 1.3. Produkty z pogranicza"
  • 1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu (artykuł L.551 Kodeksu Zdrowia Publicznego)
• Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry
  • 2.1. Budowa ogólna
    • 2.1.1. Naskórek
      • 2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)
      • 2.1.1.2. Warstwa kolczysta
      • 2.1.1.3. Warstwa ziarnista
      • 2.1.1.4. Warstwa rogowa
      • 2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji
      • 2.1.1.6. Inne komórki naskórka
    • 2.1.2. Granica skórno-naskórkowa
    • 2.1.3. Skóra właściwa
    • 2.1.4. Tkanka podskórna
      • 2.1.4.1. Budowa
      • 2.1.4.2. Lipogeneza
      • 2.1.4.3. Lipoliza
    • 2.1.5. Unaczynienie
    • 2.1.6. Unerwienie
  • 2.2. Rola warstwy rogowej
    • 2.2.1. Efekt bariery
    • 2.2.2. Magazynowanie
    • 2.2.3. Rola estetyczna
  • 2.3. pH skóry
  • 2.4. Płaszcz wodnolipidowy
    • 2.4.1. Umiejscowienie
    • 2.4.2. Skład
    • 2.4.3. Rozwój
    • 2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego
  • 2.5. Flora skóry
  • 2.6. Przydatki skóry
    • 2.6.1. Gruczoły potowe
      • 2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)
      • 2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)
    • 2.6.2. Mieszki włosowe
      • 2.6.2.1. Budowa
      • 2.6.2.2. Skład łoju
      • 2.6.2.3. Typy wydzielania łoju
      • 2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju
• Rozdział 3. Przenikanie przez skórę
  • 3.1. Absorpcja przezskórna
    • 3.1.1. Stan skóry
    • 3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej
    • 3.1.3. Podłoże
      • 3.1.3.1. Składniki podłoża
      • 3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża
  • 3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej
    • 3.2.1. Drogi transportu przezskórnego
    • 3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego
    • 3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę
• Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające
  • 4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody
  • 4.2. Czynniki nawilżające
  • 4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową
  • 4.4. Substancje nawilżające
    • 4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze
      • 4.4.1.1. Węglowodory
      • 4.4.1.2. Woski
      • 4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe
      • 4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych
      • 4.4.1.5. Silikony
    • 4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze
      • 4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne
      • 4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele
    • 4.4.3. Niskoczqsteczkowe substancje nawilżające
      • 4.4.3.1. Humektanty
      • 4.4.3.2. Składniki NMF
      • 4.4.3.3. Glikol propylenowy
    • 4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego
    • 4.4.5. Podłoża
• Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze
  • 5.1. Łojotok
    • 5.1.1. Mechanizm i skutki
    • 5.1.2. Porady i pielęgnowanie
  • 5.2. Trądzik
    • 5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku
      • 5.2.1.1. Łojotok
      • 5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie
      • 5.2.1.3. Flora
    • 5.2.2. Przebieg trądziku
    • 5.2.3. Leczenie trądziku
      • 5.2.3.1. Leczenie ogólne
      • 5.2.3.2. Leczenie miejscowe
      • 5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku
      • 5.2.3.4. Właściwości komedogenne
      • 5.2.3.5. Zalecenia
• Rozdział 6. Starzenie się skóry
  • 6.1. Mechanizm
    • 6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka
    • 6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej
    • 6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej
  • 6.2. Substancje aktywne
    • 6.2.1. Środki terapeutyczne
    • 6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego
      • 6.2.2.1. Kolagen
      • 6.2.2.2. Żelatyna
      • 6.2.2.3. Elastyna
      • 6.2.2.4. Proteoglikany
      • 6.2.2.5. Lipoproteiny
      • 6.2.2.6. Proteiny
      • 6.2.2.7. Enzymy
    • 6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym
      • 6.2.3.1. Kwas hialuronowy
      • 6.2.3.2. Chitozan
      • 6.2.3.3. DNA
      • 6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej
      • 6.2.3.5. Fitoestrogeny
      • 6.2.3.6. -Hydroksykwasy
      • 6.2.3.7. Retinoidy6
      • 6.2.3.8. Kwas ursolowy
      • 6.2.3.9. Sole kwasu alginowego
• Rozdział 7. Typy skóry
  • 7.1. Skóra sucha
    • 7.1.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej
    • 7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej
    • 7.1.4. Zalecenia
    • 7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku
  • 7.2. Skóra tłusta
    • 7.2.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej
    • 7.2.3. Zalecenia
  • 7.3. Skóra mieszana
  • 7.4. Skóra starcza
    • 7.4.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry
    • 7.4.3. Zalecenia
  • 7.5. Skóra wrażliwa
    • 7.5.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej
    • 7.5.3. Zalecenia
  • 7.6. Skóra czarna
    • 7.6.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej
    • 7.6.3. Zalecenia
  • 7.7. Skóra azjatycka
    • 7.7.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.7.2. Zalecenia
  • 7.8. Skóra mężczyzny
    • 7.8.1. Cechy charakterystyczne
    • 7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny
    • 7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn
      • 7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem
      • 7.8.3.2. Kosmetyki do golenia
      • 7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu
  • 7.8.4. Zalecenia
• Rozdział 8. Higiena niemowlęcia
  • 8.1. Skóra niemowlęcia
  • 8.2. Wydzielanie łoju
  • 8.3. Wydzielanie potu
  • 8.4. Flora skórna
  • 8.5. Zalecenia
    • 8.5.1. Pielęgnowanie pośladków
    • 8.5.2. Szampony
    • 8.5.3. Płyny do kąpieli
    • 8.5.4. Toniki
    • 8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne (p. rozdz. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne")
    • 8.5.6. Chusteczki nawilżające
• Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy
  • 9.1. Porady apteczne
  • 9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?
    • 9.2.1. Plama
    • 9.2.2. Grudka
    • 9.2.3. Krosta
    • 9.2.4. Pęcherzyk
    • 9.2.5. Pęcherz
    • 9.2.6. Strup
    • 9.2.7. Łuska
    • 9.2.8. Guzy
    • 9.2.9. Guzki
  • 9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia
    • 9.3.1. Niemowlę (p. również rozdz. Higiena niemowlęcia")
      • 9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry
      • 9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub ciemieniucha
      • 9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry
      • 9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous
      • 9.3.1.5. Potówki
      • 9.3.1.6. Prosaki noworodka
      • 9.3.1.7. Pleśniawki
      • 9.3.1.8. Naczyniaki
      • 9.3.1.9. Znamiona
    • 9.3.2. Dziecko
      • 9.3.2.1. Liszajec zakaźny
      • 9.3.2.2. Zliszajcowacenie
      • 9.3.2.3. Grzybice woszczynowe
      • 9.3.2.4. Brodawki
      • 9.3.2.5. Świerzb
      • 9.3.2.6. Wszą wice
      • 9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)
      • 9.3.2.8. Odmrożenia
      • 9.3.2.9. Łysienie
    • 9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli
      • 9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne
      • 9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
      • 9.3.3.3. Grzybice
      • 9.3.3.4. Choroby alergiczne
      • 9.3.3.5. Różne dermatozy
    • 9.3.4. Osoby starsze
      • 9.3.4.1. Brodawki łojotokowe
      • 9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste
      • 9.3.4.3. Rogowacenia
      • 9.3.4.4. Afty
      • 9.3.4.5. Zajady
• Rozdział 10. Zabarwienie skory i produkty przeciwsłoneczne
  • 10.1. Promieniowanie słoneczne
  • 10.2. Zabarwienie skóry
    • 10.2.1. Mechanizm
    • 10.2.2. Rasy
    • 10.2.3. Melaniny
    • 10.2.4. Synteza melanin
    • 10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin
    • 10.2.6. Zaburzenia barwnikowe
      • 10.2.6.1. Odbarwienia
      • 10.2.6.2. Przebarwienia
  • 10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry
    • 10.3.1. Środki przyspieszające opalanie
      • 10.3.1.1. Środki światłouczulające
      • 10.3.1.2. Pochodne tyrozyny
      • 10.3.1.3. Prekursory melaniny
    • 10.3.2. Samoopalacze
      • 10.3.2.1. DHA (sztuczny opalacz)
      • 10.3.2.2. Erytruloza
      • 10.3.2.3. Kantaksantyna
      • 10.3.2.4. Oenobiol
    • 10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)
  • 10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika -substancje wybielające
    • 10.4.1. Sole rtęciowe
    • 10.4.2. Pochodne fenolowe
      • 10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
      • 10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol
      • 10.4.2.3. Antyutleniacze
      • 10.4.2.4. Kortykosteroidy
      • 10.4.2.5. Kwas azelainowy
      • 10.4.2.6. Wyciągi roślinne
      • 10.4.2.7. Kwas kojowy
      • 10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol
      • 10.4.2.9. Substancje pomocnicze
    • 10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających
    • 10.4.4. Techniki dermatologiczne
  • 10.5. Efekty działania słońca na skórę
  • 10.6. Ochrona przeciwsłoneczna
    • 10.6.1. Ochrona naturalna
      • 10.6.1.1. Zabarwienie skóry
      • 10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej
      • 10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego
    • 10.6.2. Ochrona zewnętrzna
      • 10.6.2.1. Filtry fizyczne
      • 10.6.2.2. Filtry chemiczne
      • 10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki
  • 10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych
    • 10.7.1. Produkty bezwodne
      • 10.7.1.1. Sztyfty
      • 10.7.1.2. Oleje
    • 10.7.2. Emulsje
      • 10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H
      • 10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L
      • 10.7.2.3. Lipożele
      • 10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
      • 10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19
    • 10.7.3. Produkty wodne
      • 10.7.3.1. Żele
      • 10.7.3.2. Spraye
  • 10.8. Wskaźniki ochrony
    • 10.8.1. IP dla UVB
      • 10.8.1.1. Zasady
    • 10.8.2. IP dla UVA
      • 10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych
      • 10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia
    • 10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym
    • 10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej
  • 10.9. Produkty po opalaniu
    • 10.9.1. Składniki przeciwzapalne i łagodzące"
    • 10.9.2. Składniki znieczulające
    • 10.9.3. Produkty odświeżające
    • 10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie (p. rozdz. Gojenie się ran")
    • 10.9.5. Formy fizykochemiczne
    • 10.9.6. Zalecenia
• Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne
  • 11.1. Reakcje skóry zdrowej
    • 11.1.1. Raki skóry
    • 11.1.2. Xeroderma pigmentosum
  • 11.2. Reakcje indywidualne
    • 11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego
      • 11.2.1.1. Porfirię skórne
      • 11.2.1.2. Pelagra
    • 11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
      • 11.2.2.1. Świerzbiączka letnia
      • 11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne
      • 11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna
      • 11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry
    • 11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca
    • 11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego
  • 11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem
    • 11.3.1. Witamina A
    • 11.3.2. Środki przeciwzapalne
    • 11.3.3. Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
    • 11.3.4. Nicobion lub witamina PP
    • 11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne
    • 11.3.6. PUVA-terapia
    • 11.3.7. Talidomid
• Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych
  • 12.1. Toksyczność ogólna
    • 12.1.1. Toksyczność doustna
    • 12.1.2. Toksyczność wziewna
    • 12.1.3. Toksyczność przezskórna
  • 12.2. Toksyczność miejscowa
    • 12.2.1. Podrażnienie
      • 12.2.1.1. Opis
      • 12.2.1.2. Czynniki podrażniające
    • 12.2.2. Alergia
      • 12.2.2.1. Najczęstsze alergeny
      • 12.2.2.2. Inne alergeny
    • 12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości
      • 12.2.3.1. Testy in vivo
      • 12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne
    • 12.2.4. Nadwrażliwość na światło
      • 12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
      • 12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii
      • 12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne
      • 12.2.4.4. Testy fotowrażliwości
    • 12.2.5. Komedogenność
      • 12.2.5.1. Mechanizm
      • 12.2.5.2. Testy komedogenności
  • 12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji
  • 12.4. Nadzór w kosmetyce
    • 12.4.1. Definicja
    • 12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce
    • 12.4.3. Procedury informacyjne
      • 12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku
      • 12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji
      • 12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku
• Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie
  • 13.1. Anatomia i fizjologia włosa
    • 13.1.1. Budowa
    • 13.1.2. Cykl wzrostu
    • 13.1.3. Trichogram
    • 13.1.4. Gruczoł łojowy
  • 13.2. Szampony
    • 13.2.1. Środki powierzchniowo czynne
      • 13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
      • 13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
      • 13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne
    • 13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
      • 13.2.2.1. Chlorek sodu
      • 13.2.2.2. Alkanolamidy
      • 13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
    • 13.2.3. Dodatki
      • 13.2.3.1. Konserwanty
      • 13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające
      • 13.2.3.3. Barwniki
      • 13.2.3.4. Zapachy
  • 13.3. Szampony lecznicze"
    • 13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt
    • 13.3.2. Szampony do włosów tłustych
    • 13.3.3. Szampony do włosów suchych
    • 13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe
    • 13.3.5. Szampony suche
    • 13.3.6. Szampony 2 w 1
    • 13.3.7. Szampony przeciwwszawicze
  • 13.4. Mydła w płynie
    • 13.4.1. Zwykłe mydła w płynie
    • 13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie
    • 13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie
  • 13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne
    • 13.5.1. Mydła twarde
    • 13.5.2. Kostki dermatologiczne
• Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji
  • 14.1. Wypadanie włosów
    • 14.1.1. Przyczyny
      • 14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet
      • 14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn
      • 14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci
    • 14.1.2. Formy łysienia
      • 14.1.2.1. Łysienie normalne
      • 14.1.2.2. Łysienie patologiczne
    • 14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego
      • 14.1.3.1. Minoksidil
      • 14.1.3.2. Amineksil
      • 14.1.3.3. Progestosol
      • 14.1.3.4. Finasteryd
      • 14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
      • 14.1.3.6. Witaminy
      • 14.1.3.7. Trichopeptydy
      • 14.1.3.8. Trichosacharydy
      • 14.1.3.9. Wyciągi roślinne
      • 14.1.3.10. Pochodne krzemu
      • 14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu
    • 14.1.4. Techniki chirurgiczne
  • 14.2. Depilatory
    • 14.2.1. Składniki aktywne
      • 14.2.1.1. Siarczki
      • 14.2.1.2. Merkaptany
    • 14.2.2. Skład
    • 14.2.3. Opakowanie
    • 14.2.4. Tolerancja
    • 14.2.5. Inne metody
      • 14.2.5.1. Woski
      • 14.2.5.2. Aparaty mechaniczne
      • 14.2.5.3. Epilacja elektryczna
      • 14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
      • 14.2.5.5. Epilacja laserowa
      • 14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa
• Rozdział 15. Lasery
  • 15.1. Zasady
  • 15.2. Różne typy laserów
    • 15.2.1. Lasery z ciałem stałym
    • 15.2.2. Lasery gazowe
    • 15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)
  • 15.3. Charakterystyka
  • 15.4. Sposób działania
  • 15.5. Stosowanie laserów
    • 15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii
    • 15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej
      • 15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji
      • 15.5.2.2. Efekty biostymulujące
  • 15.6. Ustawodawstwo
• Rozdział 16. Pasty do zębów
  • 16.1. Informacje ogólne
    • 16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów
    • 16.1.2. Kamień nazębny
    • 16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego
  • 16.2. Patologie zębów
    • 16.2.1. Próchnica zębów
    • 16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza
  • 16.3. Produkty do higieny jamy ustnej
    • 16.3.1. Popularne pasty do zębów
      • 16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów
    • 16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)
      • 16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany
      • 16.3.2.2. Antybiotyki
      • 16.3.2.3. Antyseptyki
      • 16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu
      • 16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
      • 16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła
    • 16.3.3. Płyny do płukania ust
    • 16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam
    • 16.3.5. Szczoteczki do zębów
    • 16.3.6. Ścieralność past
• Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty
  • 17.1. Antyperspiranty
    • 17.1.1. Sposób działania
    • 17.1.2. Składniki aktywne
    • 17.1.3. Formy fizykochemiczne
    • 17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości
  • 17.2. Dezodoranty antyseptyczne
    • 17.2.1. Składniki aktywne
      • 17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu
      • 17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu
      • 17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli
      • 17.2.1.4. Antyseptyki
      • 17.2.1.5. Olejki eteryczne
    • 17.2.2. Formy fizykochemiczne
    • 17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej
  • 17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne
    • 17.3.1. Składniki aktywne
      • 17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące
      • 17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące / neutralizujące
      • 17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające
    • 17.3.2. Formy galenowe
• Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci
  • 18.1. Budowa paznokcia
  • 18.2. Zmiany chorobowe paznokcia
    • 18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne
    • 18.2.2. Grzybice
      • 18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
      • 18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)
  • 18.3. Produkty kosmetyczne
    • 18.3.1. Lakiery
    • 18.3.2. Środki utwardzające
    • 18.3.3. Środki natłuszczające
    • 18.3.4. Sztuczne paznokcie
    • 18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka
• Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące
  • 19.1. Definicja
  • 19.2. Przebieg procesu
    • 19.2.1. Gojenie się naskórka
    • 19.2.2. Gojenie się skóry właściwej
  • 19.3. Rozwój blizny
  • 19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek
    • 19.4.1. Blizny przerosłe
    • 19.4.2. Bliznowce
    • 19.4.3. Blizny przykurczające
    • 19.4.4. Opóźnione gojenie się ran
  • 19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran
    • 19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie
      • 19.5.1.1. Substancje antyseptyczne
      • 19.5.1.2. Stymulanty komórkowe
      • 19.5.1.3. Czynniki oczyszczające
      • 19.5.1.4. Czynniki wzrostu
      • 19.5.1.5. Opatrunki
  • 19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran
    • 19.6.1. Ultradźwięki
    • 19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna
  • 19.7. Przypadki szczególne
    • 19.7.1. Oparzenia
      • 19.7.1.1. Konsekwencje
      • 19.7.1.2. Leczenie
    • 19.7.2. Owrzodzenia goleni
      • 19.7.2.1. Leczenie
    • 19.7.3. Odleżyny
      • 19.7.3.1. Definicja
      • 19.7.3.2. Leczenie
  • 19.8. Rozstępy
    • 19.8.1. Definicja
    • 19.8.2. Histologia
    • 19.8.3. Przyczyny
    • 19.8.4. Okoliczności powstawania
    • 19.8.5. Leczenie
      • 19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne
      • 19.8.5.2. Leki
      • 19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne
• Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające
  • 20.1. Cellulit
    • 20.1.1. Definicja
    • 20.1.2. Aspekt kliniczny
    • 20.1.3. Histologia
    • 20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu
      • 20.1.4.1. Teoria hormonalna
      • 20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna
      • 20.1.4.3. Teoria krążeniowa
      • 20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych
  • 20.2. Produkty wyszczuplające
    • 20.2.1. Preparaty doustne
    • 20.2.2. Preparaty zewnętrzne
      • 20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę
      • 20.2.2.2. Substancje sprzyjające lipolizie
      • 20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie
      • 20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną
    • 20.2.3. Formy fizykochemiczne
  • 20.3. Inne techniki
• Rozdział 21. Fitokosmetyki
  • 21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie
    • 21.1.1. Olejki eteryczne
    • 21.1.2. Flawonoidy
    • 21.1.3. Taniny
    • 21.1.4. Antocyjany
    • 21.1.5. Saponiny
    • 21.1.6. Lecytyny
    • 21.1.7. Cukry
      • 21.1.7.1. Cukry proste i złożone
      • 21.1.7.2. Wielocukry
    • 21.1.8. Witaminy
    • 21.1.9. Aminokwasy
    • 21.1.10. Karoteny
    • 21.1.11. Hormony
  • 21.2. Formy fizykochemiczne
    • 21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe
    • 21.2.2. Wyciągi glikolowe
    • 21.2.3. Wyciągi glicerynowe
    • 21.2.4. Wyciągi olejowe
    • 21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe
    • 21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe
    • 21.2.7. Wyciągi suche
    • 21.2.8. Pudry
  • 21.3. Działanie wyciągów roślinnych
    • 21.3.1. Środki ściągające
    • 21.3.2. Emolienty
      • 21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran
    • 21.3.4. Antyseptyki
    • 21.3.5. Środki przeciwobrzękowe
  • 21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych
    • 21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej -uczucie ciężkości nóg
    • 21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)
      • 21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe
    • 21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran
    • 21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających
    • 21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry
    • 21.4.7. Umiarkowany trądzik
    • 21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem
  • 21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry
• Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę
  • 22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)
    • 22.1.1. Węglowodory
      • 22.1.1.1. Oleje parafinowe
      • 22.1.1.2. Wazeliny
      • 22.1.1.3. Parafiny
      • 22.1.1.4. Skwalan
    • 22.1.2. Silikony
      • 22.1.2.1. Silikony hydrofobowe
      • 22.1.2.2. Silikony amfifilowe
    • 22.1.3. Triglicerydy
      • 22.1.3.1. Oleje roślinne
      • 22.1.3.2. Oleje zwierzęce
      • 22.1.3.3. Masła
      • 22.1.3.4. Oleje syntetyczne
    • 22.1.4. Woski
      • 22.1.4.1. Definicja
      • 22.1.4.2. Właściwości ogólne
      • 22.1.4.3. Woski lepkie
    • 22.1.5. Pochodne lanoliny
    • 22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe
      • 22.1.6.1. Ustawodawstwo
      • 22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe
      • 22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe
    • 22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych
      • 22.1.7.1. Ciekłe woski
      • 22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych
      • 22.1.7.3. Estry oksyetylenowe
    • 22.1.8. Żelujące środki lipofilowe
  • 22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)
    • 22.2.1. Woda
    • 22.2.2. Humektanty
    • 22.2.3. Rozpuszczalniki
    • 22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące
      • 22.2.4.1. Polimery hydrofitowe
      • 22.2.4.2. Wielocukry
      • 22.2.4.3. Produkty mineralne
  • 22.3. Środki powierzchniowo czynne
    • 22.3.1. Definicja i charakterystyka
    • 22.3.2. Klasyfikacja
      • 22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
      • 22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne
      • 22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
      • 22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe
      • 22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące
  • 22.4. Dodatki
    • 22.4.1. Konserwanty
    • 22.4.2. Przeciwutleniacze
    • 22.4.3. Barwniki
    • 22.4.4. Kompozycje zapachowe
    • 22.4.5. Składniki czynne
• Rozdział 23. Formy galenowe fizykochemiczne
  • 23.1. Formy bezwodne
    • 23.1.1. Sztyfty
    • 23.1.2. Inne formy bezwodne
    • 23.1.3. Pudry
    • 23.1.4. Olejki
    • 23.1.5. Maści
  • 23.2. Formy wodne
    • 23.2.1. Toniki (lotiony)
    • 23.2.2. Żele
    • 23.2.3. Lipożele
  • 23.3. Emulsje
    • 23.3.1. Definicja
    • 23.3.2. Charakterystyka
    • 23.3.3. Nietrwałość emulsji
      • 23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe
      • 23.3.3.2. Ciężar
      • 23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny
      • 23.3.3.4. Temperatura
      • 23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa
    • 23.3.4. Skład emulsji
      • 23.3.4.1. Faza lipofilowa
      • 23.3.4.2. Faza hydrofilowa
      • 23.3.4.3. Emulgatory
      • 23.3.4.4. Całkowity skład emulsji
      • 23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji
      • 23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT
      • 23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych
      • 23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą
      • 23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje
  • 23.4. Mikroemulsje
    • 23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji
    • 23.4.2. Znaczenie mikroemulsji
  • 23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną
    • 23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną
    • 23.5.2. Plastry kosmetyczne
      • 23.5.2.1. Rodzaje
      • 23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja
• Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii
  • 24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego
    • 24.1.1. Maści
    • 24.1.2. Kremy
    • 24.1.3. Papki
    • 24.1.4. Żele
  • 24.2. Skład
    • 24.2.1. Podłoże
      • 24.2.1.1. Tolerancja skórna
      • 24.2.1.2. Działanie
      • 24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego
      • 24.2.1.4. Przenikanie przez skórę
    • 24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia
    • 24.2.3. Czynniki aktywne
      • 24.2.3.1. Skład całkowity
      • 24.2.3.2. Roztwory
    • 24.2.4. Stan skóry
  • 24.3. Różne typy podłoży
    • 24.3.1. Podłoża klasyczne
    • 24.3.2. Skład kilku klasycznych baz
• Rozdział 25. Systemy nośnikowe
  • 25.1. Systemy submikronowe
    • 25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe
      • 25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych
      • 25.1.1.2. Powinowactwo do skóry
      • 25.1.1.3. Interakcje z komórką
    • 25.1.2. Nanocząsteczki (ryc. 51)
      • 25.1.2.1. Nanosfery
      • 25.1.2.2. Nanokapsuły
      • 25.1.2.3. Stabilność
  • 25.2. Systemy nadmikronowe
    • 25.2.1. Mikrosfery
    • 25.2.2. Mikrokapsuły
    • 25.2.3. Milisfery i milikapsuły
    • 25.2.4. Mikrokulki lub perły
  • 25.3. Ciekłe kryształy
    • 25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe
    • 25.3.2. Ciekłe kryształy lipotropowe
• Rozdział 26. Kosmetyki doustne"
  • 26.1. Nazwa i ustawodawstwo
  • 26.2. Skład
    • 26.2.1. Oligoelementy
    • 26.2.2. Drożdże piwne
    • 26.2.3. Algi
  • 26.3. Forma i zalecenia
• Piśmiennictwo
• Przypisy

pokaż cały spis treści

ukryj recenzje